Depuis Muang Sing, il est aise meme sans guide (mais pas sans carte!) de rejoindre les villages environnants voir meme plus eloignes. Ceux-ci, malgre l'apparence d'une architecture basique, refletent une incroyable richesse culturelle. En effet, la province de Luang Nam Tha ou se situe la ville de Muang Sing compte pas moins de 39 ethnies differentes pour seulement 120000 habitants environ. Les ethnies n'ont pas de territoires delimites et on peut passer ainsi en marchant d'un village Hmong a un village Akha. S'il n'est pas a premiere vue evident de distinguer qui est de quel tribu, cela devient plus aise cependant si l'on peut apercevoir une femme en costume traditionnel (les hommes en portent rarement). 
     Parmi les 39 tribus de Luang Nam Tha citons les plus importantes: Les Hmong, Les Akha, les Thai Daeng, les Thai Lu, les Samtao, les Mien, les Thai Neua, les Thai Khao, les Thai Kalom, les Lao Loum, les Kamu, les Shan, les Lamet et les Yunnanais (peuplant egalement la province du Yunnan en Chine).

     Arpentant par une chaleur effroyable (plus de 40 degres au soleil!) les pistes parfois boueuses pour me rendre aux villages, je suis frequemment salue, toujours devisage et chaleureusement accueilli. Les habitants des villages situes au Nord de Muang Sing n'ont visiblement pas l'habitude de voir des etrangers! En poursuivant mon chemin apres deux villages Thai Lu, je rencontre des bucherons qui rentrent chez eux. Ils me proposent d'y aller ensemble! 
     Arrive au village, l'un d'entre eux m'invite a boire un verre dans sa maison faite de bambous tresses et recouverte de pailles. La famille Hmong (je l'ai appris que tardivement) m'invite immediatement a m'asseoir et a boire un verre d'eau. A la couleur de l'eau, je me doute qu'elle est pas traitee et encore moins bouillie. Mais qu'importe, le geste est tellement gentil que je bois naturellement le verre qui m'est offert. Alors que je buvais le breuvage, la soeur du bucheron entame une course poursuite contre les poules et dindes qui visiblement ont un peu trop squatte le lit familial. 
     Je baragouine les quelques mots de Laotiens que je connais et le reste se fait en "body language". Apres avoir donne mon age, on me demande naturellement si je suis marie ou est des enfants! En effet, au Laos, les gens se marient vers 17-18 ans et il n'est pas rare que les filles aient leur premier enfant a un age similaire. Apres une trentaine de minutes d'echanges amicaux, je decide de poursuivre ma route afin de pouvoir rencontrer d'autres villageois tout aussi chaleureux. Mais quelques centaines de metres plus loin, la piste est coupee par une imposante riviere que je ne peux traverser sans tremper mes baskets. Je decide donc de rebrousser chemin et de rentrer a Muang Sing (environ encore 2h de marche). 

     Dans la soiree, je rencontre d'autres etrangers et c'est avec plaisir que nous echangeons nos experiences en matiere de trek dans les environs. Quelle n'est pas ma surprise en apprenant que ces touristes ont ete froidement accueilli dans les villages Akha situees au sud de Muang Sing a seulement quelques kilometres de la ville! En passant le lendemain matin devant l'office de tourisme qui organise des treks guides dans les villages, je constate que la majorite de ces treks se trouvent au sud de Muang Sing. Je comprends mieux alors la reaction des tribus qui doivent sans cesse etre derangees par cet afflux certes peu important mais quotidien. 
     Cet episode suscita chez moi une premiere interrogation sur les consequences du tourisme organise ou non dans les pays pauvres ainsi que sur la definition d'un tourisme responsable. Je ne pourrais malheureusement que constater les problemes lies au tourisme en certains lieux, problemes qui seront decrits dans les prochains articles.